Руководство по покраске корпуса.

Для начала договоримся, что баллончиком я красить не люблю, те не получается достигнуть нормального качества покраски и дорого по расходным материалам. Плюс ко всему этому, в баллончиках однокомпонентные материалы. При желании и навыке можно покрасить и из баллончиков неплохо, однако навыки приобретаются за счет обучаемого.

Материалы и инструменты:

• 1. Компрессор - Abak PoluPosition, Италия, макс давл. 8 атм., 220V - 1 шт;
• 2. Краскопульт - Abak - 1 шт;
• 3. Растворитель - 649 (650) - 1 бутылка;
• 4. Фильтры для краски - 3 шт;
• 5. Электрод сварочный d 3-4mm - для определения вязкости краски;

• 6. Удалитель силикона Novol - 40 гр.;
• 7. Шлифок - обыкновенный - 1 шт;
• 8. Шкурка водостойкая 3M или Mirka - 1 лист 180, 2 листа 400, 2 листа 1500;
• 9. Губка поролоновая - 2 шт;
• 10. Основа-металлик Helios (3M, Standox только не Sadolin) - 120 гр;
• 11. Лак Novol 2k - 200 гр.;
• 12. Грунт адегизионный Novol (для пластмассы) - 50 гр.;
• 13. Нитрогрунт Novol - 250 гр (в данном случае будет использоваться как порозаполнитель);
• 14. Респиратор (это лучше, чем марлевая маска) - по кол-ву участвующих;
• 15. Скотч малярный (бумажный шириной 4-6см) - 1 катушка (даже не пробуйте использовать обычный, нужен, если, в несколько цветов красить);

Для тех, кто умеет считать, посчитайте расходы на материалы и откажитесь от этой затеи. Особенно, если краску, удалитель и прочее покупать в тех количествах, что указанно, а не банками. На разлив дорого. Я не рассматриваю даже наличие компрессора и пр. Добавьте эти деньги к цене корпуса, что вы хотите приобрести и все хорошо, результат гарантирован. Если у Вас уже есть классный корпус, но внешний вид Вас слегка не устраивает, то вам имеет смысл читать дальше. Тем более, что есть корпуса не по $30, а и по $600 и больше. Вдруг кто сервер красить будет.

Примечание: На авторынках продается маленький пульверизатор рублей за 100-150. Это насадка на пол-литровую бутылку из под пива или на пластиковую бутылку. В качестве компрессора используются легкие или пылесос. Результаты похуже чем из компрессора, но получше чем из баллона. Краску приходиться разводить пожиже. Есть еще вариант в виде пульверизатора для пылесоса. Искать там же, на авторынке, стоит примерно 650-750 руб. Однако факел плохой и капли крупноваты. Металлик им красить не получится.

Начинаем.

Видели как одеваются бомжи, ну вот так не обязательно, однако не стоит рассчитывать, что парадный костюм получится использовать кроме как на карнавале, сначала предварительно отстирав.

Разбираем корпус.

Отделяем всё что можно. Снимаем с каркаса - боковины, верхнюю крышку. После этого снимаем лицевую панель. Осторожно вынимаем все кнопки и снимаем шторку. Складируем пружинки и болтики в какую-нибудь коробочку.

Внимание: cамое сложное в покраске это мелкие детали их просто сдувает, так что осторожнее с количеством воздуха и краски. И их сложно закреплять для покраски.

Шкурение.

Берем шкурку, ведро с водой, губку и шлифок. В качестве шлифка может вполне выступить и ровный брусочек дерева обтянутый шкуркой. Только шлифок удобнее.

Сдирать шагрень и глубокие царапины, задиры если таковые царапины отсутствуют, лучше 180. Для выравнивания поверхности надо брать 400. Затем 800. Для выведения поверхности лучше 1200-1500. Для хрома 2000 и мельче.

Шлифок хорош на ровных поверхностях, на фигурных придется брать шкурку в руки, не старайтесь вышкурить ямку, достаточно просто сошкурить неровности :), те не прилагайте чрезмерных усилий на шкурку. Если вас интересует рихтовка, те заделка больших царапин, вмятин, то это либо на E-mail либо на автомобильные сайты. В процессе шкурения следите чтобы шкурки была сырая шкурку в воду. Внимательно следите чтобы вы шкурили не на сухую. Вышкуренную пыль смывайте губкой, заодно у вас будет всегда сырая поверхность.

Подготовка Краски, Грунта, Лака.

Тем, кто использует баллончики, данный абзац не нужен.

Внимание: Многие краски, грунты (далее материал) идут не в готовом виде, а являются 2х или 3х компонентными материалами. Те полимер и отвердитель. Ближайший пример - это эпоксидная смола. При покраске желательно использовать именно такие материалы. Т.к. в отличие от простой нитрокраски они сохнут гораздо быстрее и правильнее, те по всей глубине. Многие нитрокраски (Sadolin, Ярославка) например позволяют их использовать с отвердителем как двухкомпонентные. Для Ярославки и Sadolin есть неплохой отечественный отвердитель "Изур-021". Но не надо его использовать с Heliosом и прочими красками, получается как песок. Внимательно читайте надписи на упаковках о совместимости материалов.

Сначала смешиваем компоненты краски между собой и получаем готовый материал. Тщательно перемешиваем готовый материал. Внимание готовая краска может затвердеть сама по себе в течении 2-3 часов, где-то больше, где-то меньше. Готовьте материал непосредственно перед покраской. Не переусердствуйте с отвердителем. Слишком много очень плохо, краска или лак потрескаются или просто будут очень хрупкими.

Затем материал разбавляем до состояния, когда последняя капля ещё держится на электроде. Те это обычно отвечает потребностям краскопульта. Слишком жидкая краска или грунт - это плохо - потечет и даст тонкий слой, густая тоже - распылитель может дать плохой факел и большой расход. У меня нет спирометра (кажется, так называется прибор для измерения вязкости). Для разбавления краски надо использовать растворители, с которыми она не свертывается. Те 649, 650 не сворачивает Ярославку, Sadolin, Helios.

Грунты, Грунтовка.

Внимание: На пластик краска ложиться очень плохо. Поэтому пластик покрывается сначала адегизионным грунтом. Еще лучше выдержать пластик в сушке в течение дня, это связанно с тем, что пластики выделяют газы. Но это не обязательно. Редко кто красит новый корпус.

Грунты бывают разные. В данном случае очень хорошо подойдет нитрогрунт Novol. Он обладает неплохими порозаполняющими свойствами.

Обезжиривание, Сушка и протирание поверхности.

Краска не ложиться на сырую поверхность. Постарайтесь выбрать день для покраски, чтобы воздух был не очень влажный, краска плохо ляжет. Используйте не пыльное помещение, либо на улице, но желательно в маловетреную погоду. При использовании акриловых красок, можно допустить некоторую небрежность при подготовке поверхности в смысле шкурения, т.е. остановиться на 800й. И проигнорировать небольшое кол-во пыли, небольшие сколы можно просто залить краской. Но не пробуйте так себя вести с металликом, а тем более с хромом.

Перед каждой покраской и грунтовкой, не ленитесь, протирайте поверхность салфеткой (это любая неворсистая чистая тряпка, можно хб) смоченной удалителем силикона, можно растворителем. Он обезжирит поверхность и уберет остатки влаги.

Внимание: Главное не переусердствовать. Не надо мочить салфетку или тереть со всей дури. Вы просто растворите или сковырнете (сотрете) верхний слой протираемой поверхности.

Покрасочное место и покраска.

Укладываете деталь на подставку таким образом, чтобы края свисали. Поверхность под подставкой застелите влажной газетой, губкой, тряпкой или полиэтиленом, но влажная газета гораздо лучше. Расстояние детали от пола желательно выдержать хотя бы в 50 см. Все это не даст подниматься пыли в процессе покраски.
Красить надо от края элемента к середине. Те сначала, внимательно, прокрашиваем края детали, а потом середине. Не жадничайте, при покраске краев детали красьте так, чтобы часть факела шла мимо детали.
Очень внимательно надо относится к закреплению красящейся детали. Очень обидно, когда падает уже отлакированная деталь. Особенно это относится к кнопкам и прочей мелочи.
Краску, грунт и наносят слоями. Слои не должны быть чрезмерно толстыми или тонкими. Однако толстый слой это значительно хуже, особенно если используется однокомпонентная краска (в баллончиках именно такая). Толстый слой 1к краски - это практически гарантированные пузыри и то, что Ваше покрытие никогда не высохнет. Верхний слой краски встанет, а под ним будет жидкая краска. Когда вы надавите на такую поверхность, вы перемажетесь. При полировке приходиться давить и достаточно сильно. Не надо забывать и про подтеки.
При покраске баллончиком надо соблюдать расстояние в ~25-30 см от сопла до детали. Лучше ориентироваться по надписям на самом баллоне. И обязательно попробуйте на какой-нибудь поверхности. При покраске баллончиком, между слоями обязательно продувайте сопло, переверните баллон и нажимайте на головку пока не начнет идти газ без краски. Перед покраской тщательно встряхивайте баллончик. Это и продувка сопла избавит Вас от такой неприятности, как капли.
При покраске пульверизатором, обязательно, не жалея растворителя промывайте его.

Сушка.

Внимание 1: не сушите над открытым огнем. Сгорите.
Внимание 2: не сушите с использованием вентиляторов (фен, тепловая пушка). Полностью избавиться от пыли в помещении у Вас не получится, а она от вентиляторов вся поднимется и ляжет на Ваш корпус.

Общие требования к месту сушки очень просты: поменьше пыли в воздухе, поменьше влажность.
Пробовать пальцем (палочкой и прочими) как краска встала не стоит. Во всяком случае, в первые часы. Краска сначала сохнет снаружи. Не спешите. Ориентируйтесь на температурный режим сушки и надписи на упаковке краски. Может получится, что снаружи краска засохла, но только вы на неё надавите поплывут внутренние слои.
Краска лучше и правильнее сохнет при повышенной температуре. Есть очень простой способ создать повышенную температуру: Направьте на поверхность мощную лампу. Обычно для этого используется галогеновый прожектор, в данном случае неплохо будет 300-500Ват.
Не перегревайте поверхность. Могут пойти пузыри если температура будет слишком большая. Не забывайте о том, что в момент сушки с повышенной температурой может повести пластик.

Полировка.

Полировочную операцию лучше доверить специалисту. Если вы решите провести эту операцию сами, то попробуйте полироль на незаметном месте. Полировка имеет несколько целей:

• 1. Удаление погрешностей при покраске;
• 2. Восстановление блеска и цвета лакокрасочного покрытия;

Для удаления погрешностей окраски (перепыл, переход и т.п.) используют абразивную полироль.

Для придания блеска, в зависимости от толщины покрытия и его качества (степени износа, т.е. сколько раз его уже полировали) лакокрасочного покрытия используют полироль с мелким абразивом, для сильно изношенных покрытий. Полироли на основе воска (тефлона или его аналогов) для мало изношенных поверхностей. Не наносите большое количество полироли сразу, т.к. она достаточно быстро испаряется и высыхает, после чего её трудно располировывыть.

Для того, чтобы освежить цвет можно использовать цветообогащенные полироли.

Полировке автомобиля лучше доверить специалистам из автосервиса, т.к. ручная полировка не столь эффективна.

Собственно алгоритм покраски акрилом.

Внимание: все времена ожидания высыхания даны из расчета 20C и знакомых мне материалов, если используете другое ориентируйтесь на надписи на банках.

• 1. Разбираем корпус.
• 2. Вышкуриваем поверхность деталей до матового состояния.
• 3. Моем, сушим, протираем от пыли и жира.
• 4. Покрываем пластиковые детали слоем адегизионного грунта.
• 5. Ждем высыхания адегизионного грунта 15 мин.
• 6. Красим детали одним слоем грунта - это называется проявка.
• 7. Если имеются дефекты (вы их обязательно увидите после грунтовки) возвращаемся к этапу 2.
• 8. Покрываем все еще парой слоев грунта. Интервалы между наложением грунта 5-10 минут.
• 9. Ждем 1 час высыхания грунта.
• 10. Шкурим грунт шкуркой 800, можно 1200.
• 11. Моем, сушим, протираем от пыли и жира.
• 12. Красим.
• 13. Два - три слоя с интервалами 5-10 минут. За детали не хватаемся до полного высыхания. Полное высыхание наступит не ранее, чем через 2-3 часа. Окончательно краска встанет через недельку. Те если хотите, чтобы все было хорошо - не спешите собирать корпус. Дайте ему день на высыхание.
• 14. Для получения блеска можно отполировать или покрыть лаком, но лак полировать тоже надо.

Алгоритм покраски металликом.

• 1.-9. Так же как и при покраске акрилом.
• 10. Шкурим грунт последовательно 400, 800, 1200 или 1500. Если какой то элемент красится под хром, то лучше закончить 2000.
• 11. Красим основой - это и есть сам металлик. Три слоя с интервалом 5 минут. Полное высыхание за 25-30 минут. Металлик сохнет очень быстро.
• 12. Моем, сушим, протираем от пыли и жира.
• 13. Красим лаком. Три слоя с интервалом 15-20 минут. Полное высыхание 4 часа. Дайте день лаку на окончательное отвердение.
• 14. Дней через пять можно полировать.

Вот и все. Если есть мелкие трещинки, неровности, вмятинки их можно заделать нитрошпаклевкой. Это самая тонкая шпаклевка, обычно накладывается не более 5 слоев. Шпаклюют перед грунтовкой.

Для пущей крутизны проклеим изнутри корпус шумопоглотителем и поставим туда водяное охлаждение. Можно поставить так же окошечко с подсветкой.

Есть еще вариант. Оклеить боковины шпоном или пленкой и покрыть их лаком.

Смирнов Павел
Email to: pavel@ural.ru
Icq: 27316875